ショー・トゥ・ノウ:マーク・ジェイコブスがペリー・エリスでグランジを再興したとき

1992年の11月の夜、29歳のマーク・ジェイコブスは、ドミト・マルテンス、コンバース・スニーカー、チェック柄のシャツ、バギー・カーキス、シルク・スリップを着用した滑走路を通って、ナオミ・キャンベル、クリスティ・タリントン、ケイト・モス、 、そして豪華なおばあちゃんの編み物。

このコレクションはいくつかの理由から画期的なものでした。まず、デザイナーはペリー・エリスから解雇されました。第二に、デザイナーのグランジコレクションは、子供たちがシアトルのコーヒーショップで着ていたもののように見えましたが、かなりの値札が付いていました。多くの人がペリー・エリスブランドを反映していないと考えました。トップのファッション編集者は、贅沢に挑戦するコレクションを批判しました。 「これらは衣服であり、滑走路のファッションに特別な忠誠を要求するものではないというテーマをテーマにしていました。結局、これはジェイコブスが提供しなければならない唯一の皮肉でした」とキャシー・ホーリンは ワシントンポスト (昨年、The Cutのエッセイを書き、元の意見を取り下げた)。ファッション評論家Suzy Menkesは、このショーに応えて、 “Grunge is Ghastly”というバッジを作った。

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ジェイコブスの2年目は婦人服の頭であったが、ショーは彼にとって決定的な瞬間となり、若者中心のサブカルチャーに触発されたデザイナーとして注目を集めた。ショーは従来のファッションと美しさの境界を壊し、編集者、小売業者、バイヤー、消費者に、従来の味とファッションが互いに排他的かどうかを問うよう頼んだ。

1993年にBarneysでPerry Ellisコレクションを販売することを任されたRebecca Searleman氏は、クライアントは「あまりにもグランジと関連したものを着用しているか、ヒップ・クライアントだったのか、Marc Jacobsのグランを選ぶ私が誰かにそれを試すことができる唯一の方法は、私がそれらのために選んだ品揃えとそれを混ぜることでした」と彼女は語った 魅惑. 「私はペリー・エリスの頭を使ってクライアントを服装しようとは考えなかった。特にニットは本当に強く多用途でした」

当然のことながら、Jacobsは昨年、The Cutにこのショーが個人的に好きだったと語った。 “それが最も解放されたからです。そして、私はこれが本当に心地よく虚しく謙虚に聞こえることは知っていますが、私が自分の本能を信じるとき、そして私が実際に何かに入っているとき、それは人々がそれを気に入るということを意味するわけではありません。 “ちょうど5年後、Bernard ArnaultはルイヴィトンのクリエイティブディレクターとしてJacobsを雇い、2013年まで残った。

デザイナー: ペリーエリスのマークジェイコブス

コレクション: 1993年春/夏

会場: ニューヨーク市の7番街のペリーエリスショールーム

音楽: ニルヴァーナ、L7の「We’re Dead」、ソニック・ユース

セット: 白い滑走路

スタイリング: レイヤリングの多く、ニットビーニーのようなアクセサリー、ラウンドサングラス

化粧: フラッシュされた頬、ヌードの唇、アーチ型の眉

マーク・ジェイコブス氏がなぜファッションのスタイルを賞賛するのかを説明しています。

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